A ce jour, cet état n'est pas encore membre du Visit USA Committee/France. C'est pourquoi vous ne trouverez qu'une information limitée :
Le Midwest : Arkansas, Dakota du Nord, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Oklahoma
Géographiquement les Grandes Plaines débordent largement sur les états de l’ouest du Dakota du Sud, Wyoming, Colorado, Nouveau Mexique, tous membres du Visit Usa Committee et qui font donc l’objet d’informations détaillées à leur nom. Cette introduction renvoie aux états non membres à ce jour listés en titre.
S’étendant du Mississippi aux Rocheuses, le monde des Grandes Plaines restent le symbole le plus puissant des grands espaces, décors majestueux et hiératiques de la Conquête de l’Ouest. Avec l’infini pour ligne d’horizon, la solitude édénique du Grand Désert américain frappa les premiers explorateurs avant de marquer de son empreinte les émigrants de passage puis l’imaginaire du XIXe et du XXe siècle. On se souvient d’Yves Montand chantant « Les Plaines du Far West ». C’était en effet ici, dès le Missouri franchi, que commençait le Wild West.
Tribus indiennes pourchassant le bison, compagnies de fourrures, hommes des bois, cow-boys et barons du bétail, construction du « cheval de fer », courriers du Pony Express, création du télégraphe, champs de derricks, escadrilles de moissonneuses-batteuses, sont autant d’éléments indissociables d’une épopée à la hauteur de cette hypnotique géographie du vide, parcourue de routes sans fin comme autant de lignes de fuite. Ce paysage souvent prenant associé au parfum de la « frontière » passée sans s’arrêter, dégage un parfum de nostalgie mélancolique.
Une kyrielle de célébrités devenues autant de légendes y passèrent, de Crazy Horse à George Custer en passant par Wild Bill Hickock, Jesse James, les frères Dalton, Annie Oakley, Mark Twain, Bonnie & Clyde, Teddy Roosevelt ou la petite Dorothy du « Magicien d’Oz », mais aussi par des quantités d’anonymes, émigrants d’Europe centrale fuyant les persécutions, chercheurs d’or, caravaniers en route pour la Terre Promise d’Oregon ou de Californie, « homesteaders » se ruant sur la Prairie lors des courses à la terre, « Oakies » chassés par les dust bowls et la Dépression et touristes de la Route 66 s uccédant aux chercheurs d’or sur la route de la Californie.
De manière insoupçonnée, cette immense contrée sillonnée par d’immenses fleuves et rivières au premier rang desquels se trouvent le Mississippi et le Missouri longtemps uniques voies de communication, offre aussi des canyons, des forêts, des dunes et des buttes et pas seulement le jaune et le vert de la Prairie, qu’elle soit restée pâturage ou quadrillée par les champs de blé ou de maïs.Théâtre de formidables phénomènes naturels visibles à grande distance, on vient parfois de loin pour observer les trombes de la « tornado alley ».
Des grottes des Monts Ozark (dérivé du français Aux-Arcs, une tribu locale) partagés entre Missouri et Arkansas aux Badlands du Dakota du Nord en passant par les terres rouges d’Oklahoma, les fermes soignées de l’Iowa ou les falaises et les dunes du Nebraska, le décor varie à petite vitesse. Saint-Louis, Kansas City ou Oklahoma City seront les meilleures portes d’accès aériennes en même temps que des centres urbains majeurs avec des équipements et manifestations culturels et artistiques de premier ordre, notamment sur le plan musical. On peut aussi faire l’expérience de la traversée en train pour se retrouver dans la peau des voyageurs d’autrefois mais le parcours s’effectue souvent de nuit. La voiture est quasiment obligatoire car le bus relie surtout les villes principales vous privant de l’occasion de sentir l’âme de l’Amérique profonde illustrée par des petites bourgades donnant un sentiment très fort d’isolement voire d’abandon. Pourtant on tombe partout sur des musées de toutes sortes, des villes revitalisées par le tourisme comme Dodge City, St Joseph, des activités typiques telles que pow-wows et rodéos. On ne peut pas dire que le Midwest regorge d’attractions exceptionnelles à l’aune des Rocheuses ou du Sud-Ouest par exemple, mais c’est justement ce qui fait son charme. La région attirera en priorité les mordus d’americana à la recherche d’authentique, prêts à se plonger dans une ambiance très country & western, une Amérique oubliée, à la fois élégiaque et nostalgique. Vous y balancerez entre « La Route de Madison », superbement adapté à l’écran par Clint Eastwood, « Dalva » le roman de Jim Harrison, « Horizons Lointains » et « La Mort aux Trousses » pour la séquence « culte » du champ de maïs.
Dakota du Nord
A ce jour, cet état n'est pas encore membre du Visit USA Committee/France. C'est pourquoi vous ne trouverez qu'une information limitée.
Comme son voisin du sud, le Dakota du Nord, l’ancien royaume des sioux et lieu de naissance de l’auteur prolifique de romans westerns Louis L’Amour, est très nettement dichotomique. L’est, fertile, est le domaine de l’agriculture traditionnelle et des fermes mais en montant vers le Canada la forêt alterne avec les lacs nés de la glaciation.
Fargo, rendue célèbre par les frères Coen, est la ville principale de l’état mais on trouve Grand Forks plus attrayante. A peine 75 miles au sud de la frontière canadienne, c’était une étape courue par les voyageurs des compagnies de fourrure. Le North Dakota Museum of Art et la John D. Odegard School of Aerospace Sciences méritent un détour. Quinze miles au sud, sur la Spirit Lake Sioux Indian Reservation subsiste Fort Totten Military Post, l’un des forts les mieux préservés de la région. En juillet s’y tient le haut en couleurs Spirit Lake Oyate Wacipi Powwow and Rodeo.
Arrivé au bord du Missouri, on rentre dans un décor de western où l’élevage reste toujours l’une des activités dominantes malgré la regrettable exploitation minière intensive. Le fleuve déploie ses circonvolutions élargies par des lacs de barrages comme Lake Sakakawea, une véritable mer intérieure de près de 200 miles de long.
C’est au nord du Mandan actuel que Lewis et Clark passèrent leur premier hiver, hébergés chez les mandans, une tribu disparue à la suite d’épidémies importées par les colons blancs. C’est là qu’ils allaient rencontrer Sacajawea, leur guide shoshone qui allait devenir aussi légendaire qu’eux. Juste au sud de Mandan, on visite la réplique des lodges en terre utilisées par les mandans sur le site du On-A-Slant Village, sur le territoire de Fort Abraham Lincoln State Park. Dans les années 1875, ce fort fut occupé par le 7éme de cavalerie du fameux autant que controversé Lieutenant-Colonel George Armstrong Custer dont on peut visiter les quartiers jusqu’à son départ pour la funeste campagne menant au désastre de Little Big Horn.
Bismarck, la capitale d’état, déploie tous les charmes d’une ville de province. Dominée par son inattendu capitole art-déco de 19 étages, portant le sobriquet de « gratte-ciel de la Prairie », elle offre plusieurs points d’intérêt : le superbe North Dakota Heritage Center, Camp Hancock State Historic Site, l’ancienne résidence du gouverneur datant de 1893 et de nouveau côté Mandan, le petit Railroad Museum.
Mais c’est avant tout pour admirer les fantasmagoriques Badlands taraudant la prairie de leur architecture tourmentée protégée par les deux sections du Theodore Roosevelt National Park que l’on vient dans l’ouest. Désert, montagne et forêt abritent une faune allant du wapiti au chien de prairie. La région fut marquée par quelques épisodes passionnants de la Conquête de l’Ouest mettant en scène Théodore Roosevelt, le futur et révéré 26éme président et le marquis de Mores, un flamboyant aventurier cannois venu chercher fortune dans l’élevage qui donna le nom de son épouse à l’amusante bourgade western de Medora voisine.
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